Первая помощь деревьям в саду (подмерзания, ожоги, морозобоины...)

Весенние работы на участках начинаются с визуального осмотра деревьев и кустарников и выявления повреждений, появившихся минувшей зимой, которая отметилась сильными и продолжительными морозами, не прошедшими бесследно для наших садов. Поэтому, прежде чем приступить к одному из самых первых мероприятий – обрезке, следует определить, как растения перенесли холодное время года.

Проверяем степень подмерзания

Для этого срезают с каждого дерева по паре веток и ставят их в воду в теплой комнате, закрыв сверху полиэтиленовым мешком, чтобы почки не иссушались. Через 7–10 дней почки начинают набухать и их разрезают лезвием поперек. Светло-зеленый цвет на срезе почки говорит о хорошем состоянии растения, коричневый или черный – наоборот, о подмерзании. Если же почки не «просыпаются», делают на ветках косые срезы в нескольких местах. У хорошо перезимовавшей ветки на срезе кора и камбий зеленого цвета, древесина и сердцевина – светлые. Если на срезе темный цвет имеет только древесина, значит, подмерзла только она, но если жив камбий, то дерево восстановится со временем.

И самое плохое, говорящее о серьезном повреждении – все ткани на срезе коричневого или черного цвета. Такое выяснение степени подмерзания носит только предварительный характер, и нужно оно для определения характера обрезки деревьев и мероприятий по уходу за ними.

Как обрезать подмерзшие деревья

Обрезку сильно подмерзших деревьев откладывают до конца весны или начала лета, когда распустятся листья и начнут отрастать новые побеги и будет хорошо видна граница подмерзания. Ветви обрезают на ответвления с активным отрастанием побегов. Оставляют все более или менее здоровые ветви, даже если в местах обрезки древесина потемнела, главное, чтобы кора была здоровой, а камбий – зеленым, так как слишком сильную обрезку после такого обмерзания делать нежелательно: чем больше нарастет в кроне листьев и новых побегов, тем быстрее восстановится дерево. Затем в течение нескольких лет делают формирующую обрезку, создавая новые ветви на удачно расположенных ответвлениях и постепенно, по мере нарастания молодых побегов, вырезая оставленные с потемневшей корой.

Если видно, что древисина там тертая, то надо резать, иначе гниль.

Если полностью вымерзла верхняя часть кроны, ее срезают вместе со стволом до уцелевших здоровых ветвей, а из появляющихся после такой обрезки волчков формируют новую крону.

Если выяснится, что надземная часть дерева погибла полностью, но корни с корневой шейкой и нижней частью штамба выше прививки уцелели, то срезают всю крону со штамбом до здоровой древесины (такая обрезка называется «на обратный рост», т.е. «начать все сначала») и формируют новую крону из появившихся выше прививки побегов. Уже на 3–4 год можно ждать урожая плодов.

Снега в этом году выпало достаточно, так что подмерзание корней маловероятно и его можно не рассматривать.

Уход за поврежденными деревьями

Как только растает снег, приствольные круги, отступив от ствола дерева 10–15 см, мульчируют перегноем или компостом слоем до 10 см – для сохранения почвенной влаги и развития необходимой полезной микрофлоры. Следует исключить подкормки любыми минеральными удобрениями – повышенная концентрация солей затрудняет поступление воды по подмороженным тканям от корней к листьям. Рекомендуется полив слабым светло-коричневым раствором гумата Гуми-20 Универсальный, опрыскивание – 0,5 %-ным (40–50 г на 10 л воды) раствором мочевины 2–3 раза по листьям до середины июля. Кроме подмерзания ветвей и штамба, наиболее частыми зимними повреждениями деревьев являются ожоги и морозобоины.

Ожоги

Солнечные ожоги – это поверхностные повреждения коры. В феврале-марте в солнечную погоду кора деревьев с южной и юго-западной стороны нагревается до значительных плюсовых температур, ткани дерева преждевременно выходят из состояния покоя, что резко снижает их устойчивость к морозам, ночью же кора сильно охлаждается и промерзает, вызывая отмирание клеток дерева. Наиболее уязвимые места – ствол и основания скелетных ветвей. Иногда такие повреждения могут наблюдаться и с других сторон штамба, не освещаемых солнцем, но подвергнувшихся действию сильных ветров, понижающих температуру наветренной стороны штамба.

Ожоги проявляются вначале в виде темных, порой красноватых, словно обваренных, пятен, затем кора начинает трескаться и отслаиваться, обнажая древесину. Ожоговые участки могут достигать значительных размеров. Повреждения коры вызывают нарушения физиологических функций тканей дерева, также через пораженные участки коры проникают вредоносные микроорганизмы, вызывая опасные заболевания.

Повреждения зачищают от отмерших или отстающих кусочков коры острым продезинфицированным ножом, раневую поверхность выравнивают и дезинфицируют Марганцовкой БашИнком 2 %, медным купоросом, нанося его кисточкой или распыляя из бутылки с пульверизатором, после этого дают подсохнуть, прикрыв рану на время от солнца газетой, если работы проводятся в ясный день, затем обрабатывают изолирующим составом.

Морозобоины – трещины на стволах и сучьях деревьев различной длины и глубины, образующиеся зимой под воздействием низких температур.

Иногда морозобоины полностью зарастают, но в подавляющем большинстве случаев этого не происходит и часто такие повреждения являются причиной интенсивного сокотечения, развития стволовых гнилей и появлению дупел. Поэтому их необходимо обязательно лечить, причем в течение нескольких лет, пока не образуется хорошо затянутый рубец. Вдоль каждой трещины острым ножом срезают всю омертвевшую кору, затем обрабатывают поверхность раны биофунгицидом Фитоспорин-АС, замазывают изолирующей замазкой, обвязывают мешковиной либо другой тканью. Обмазку обновляют каждый год, зачищая только отмершую ткань раны. Если морозобоина слишком длинная и глубокая, ее необходимо стянуть прочной обвязкой вокруг ствола, под которую подкладывают деревянные бруски, чтобы не допустить врастания в кору.

Замазка

Один из самых острых вопросов – чем покрывать раны после обработки. Наиболее часто рекомендуют использовать для этого садовый вар, и доверчивый садовод, приобретая первый попавшийся, щедро нашлепывает его громадными кусками на рану дерева, полагая, что чем больше – тем лучше, да и не каждый вар способен намазаться тонким слоем, как положено.

В результате через некоторое время под такой замазкой появляются черные мокрые гниющие раны и удрученный дачник недоумевает – вроде все делал по инструкции. Дело в том, что большинство варов, представленных сегодня на рынке, не справляются с основной своей функцией – защитой раны от контакта с атмосферным воздухом и дождевой водой, чтобы она не трескалась и не заражалась летающими в воздухе спорами патогенных грибов, а, наоборот, только препятствуют зарастанию повреждения раневой древесиной.

Многие из варов не пластичны – намазываются с усилием, причем толстенным слоем, закрывают рану не герметично, не прилипают, в жару текут, в холод растрескиваются или, наоборот, спустя несколько недель после нанесения и вовсе высыхают и отваливаются. Под такие замазки легко затекает вода от дождя, постоянно идет подмокание раны и создается идеальная среда для грибных инфекций: тепло и сыро. Так что правильный выбор садового вара – одна из самых серьезных задач, стоящих перед дачниками.

Почему выбирают Вар Сад Пчелку?

Вар Сад Пчелка – на 100 % натуральный. В его основе – пчелиный воск, хвойная смола, пихтовое и растительное масло, а также защитные фитобактерии, которые входят в самый известный препарат Фитоспорин. Дружественные бактерии совместно с другими природными компонентами надежно защитят ваши деревья и кустарники от проникновения инфекции. Вар Сад Пчёлка дает двойную защиту от болезней – механическую и биологическую.

Утаптывание снега под деревьями

Часто под деревьями в саду долгое время лежит спресовавшийся за зиму снег, мешающий прогреванию и оттаиванию почвы и пробуждению корней. А некоторые садоводы, следуя вредным советам, даже специально его утаптывают, полагая, что чем позже деревья проснутся, тем больше у них шансов уйти от возвратных заморозков. Корни действительно проснутся позднее, а вот утрамбованный снег может лежать в тени деревьев вплоть до мая, но крона-то, уже вышедшая из состояния покоя и начавшая активно работать, не получает питания, что приводит к истощению растения, часто – к сборосу цветаи иногда – даже к гибели. У некоторых пород, таких как войлочная вишня, долголежащий снег вокруг корневой шейки при наступлении тепла и вовсе может вызвать подпревание корневой шейки.

Чтобы ускорить таяние снега под деревом, ледяную корку разбивают лопатой, измельчают или рассыпают препарат Теплород-Плодород, специально разработанный для ускорения снеготаяния.

Хвойные и вечнозеленые растения

Нельзя слишком быстро снимать укрытия с хвойных растений и вечнозеленых кустарников: магоний, рододендронов и др. – даже после того, как сошел снег и, казалось бы, ожоги уже не страшны. В апреле в ветреную и солнечную погоду растениям грозит такое неприятное явление, как физиологическая засуха, когда корни еще не в состоянии всасывать воду, а в хвое и листьях уже начались процессы дыхания и испарения, фотосинтез.

В результате растения страдают от иссушения – «горят» – хвоя рыжеет, листья чернеют. Лучше открывать растения постепенно, сначала делая небольшие продухи в ткани и полностью освобождая от нее только после оттаивания грунта, в пасмурный день, притеняя растение в первое время щитом или материалом с южной стороны. До полного оттаивания почвы при плюсовой дневной температуре полезно опрыскивать хвойные, также как и родододендроны и магонии, теплой водой, чтобы защитить их от иссушения. Опрыскивания проводят с таким расчетом, чтобы до вечера растения высохли и не обледенели, если вдруг ударят заморозки. Чтобы ускорить пробуждение корней после таяния снега, растения поливают водой комнатной температуры в полдень, чтобы до ночи она успела впитаться и немного подтопить мерзлый грунт.

Если хвоя все-таки подгорела, не следует спешить вырезать ветки: подмерзшие почки на них могут проснуться значительно позже, даже в середине лета. При хорошем уходе можно восстановить даже сильно пострадавшие растения, хотя на это и уйдет несколько лет.